admin admin 19 февраля 2018

Всем известно, что купить хорошее пиво в магазине - это большая проблема. Потому многие стали варить пиво дома. Для этого надо немного: купить домашнюю пивоварню, специальные дрожжи и солод с хмелем. Может это и займет у вас какое-то количество времени, но результат будет выше всяких похвал точно.

По поводу денег: на все про включая покупку домашней пивоварни вам понадобится около 2000р. За эти деньги вы получите 25л прекрасного пива крепостью 4-4,5%.
Так же пиво можно варить из пивных концентратов - это для самых ленивых. Хотя результат неплохой, но выйти может чуть дороже, хотя все равно дешевле и лучше чем магазинное.

Нам понадобится:

  • вода – 27 литров;
  • хмель – 45 грамм;
  • солод (ячменный, пшеничный) – 3 кг;
  • пивные дрожжи – 25 грамм;
  • сахар – 8 грамм на литр пива (нужен чтобы пиво углекислым газом насыщалось)

Солод, хмель, как и дрожжи, беру у своих поставщиков пивного оборудования. Вообще дрожжи надо выбирать внимательно – от них многое зависит, не вздумайте обычные для выпекания пользовать.

Пивоварню стерилизуем очень тщательно. Всю вымываем, прополаскиваем. Чистота - это залог качественного пива! Руки тоже помыть не забудьте, кстати. Все должно быть чистым-чистым. Иначе у вас вместо пива получится тупо брага вот и все.
Вода нужна или бутилированная или родниковая. Из-под крана сильно не советую, да и отставить ее надо как минимум сутки, потом сливать аккуратно.

Дрожжи, за минут 15-20 до внесения в сусло, разводим в теплой воде. Вода не должна быть выше чем 35С. Вообще, обычно на упаковке написано, как точно дрожжи разводить.

Дальше нам надо затереть сусло. Если вы взяли солод уже дробленый это здорово, если нет, то вам надо размолоть или растолочь зерно. Есть нюанс: перемалывать очень мелко нельзя! Нужно чтобы были кусочки довольно крупные, шкурки от зерен были видны. Некоторые умудряются зерно давить скалкой, кстати это довольно удобно. Рассыпали скалкой подавили как тесто и все – нужная фракция достигнута.

Теперь берем кастрюлю литров на 25-30, наливаем воду и доводим до 80С (да-да без термометра никуда). Солод надо пересыпать в мешочек из марли. Обычно 3-4 слоя марли туда солод, завязываем по углам и отправляем в кастрюлю на 90 минут. ВАЖНО!!! Температуру держим на уровне от +61 до +73С!!! Если будете держать 61-63С градуса, то пиво будет более крепким, если выше, до 73С, то вкус более насыщенным, а пиво с меньшим градусом. Опытным путем установил: температура 65-72С при затирке сусла, дает нам пиво в 4%. (Это вполне нормально я считаю по градусам, хотите крепче, купите самогонный аппарат у меня в интернет-магазине и делайте коньяки, бренди и прочие кальвадосы.)

Чтобы точно узнать готово ли сусло нам будет нужен йод. Столовую ложку сусла выливаем в белое блюдце и капает йод пару-тройку капель. Если жидкость станет синей, то варим сусло еще 15 минут, если нет – сусло готово. Теперь мы резко увеличиваем градусы до+80С и варим еще 5 минут. После снимаем с плиты, мешочек с солодом над кастрюлей с суслом промываем чистой водой (бутилированной!) чтобы вымыть остатки нужных нам веществ. Всю эту воду, естественно, добавляем в сусло.

Кастрюлю вертаем теперь снова на плиту и доводим до кипения и добавляем хмель первые 15гр, дальше кипятим еще 30 минут, еще 15гр хмеля, а через 40 минут еще оставшиеся 15 гр. После чего кипятим еще 20 минут и все. Общее время кипячения равняется 1,5 часам. Интервалы добавления и кипячения могут отличаться в зависимости от рецепта. Да, кипеть должно натурально – чтобы булькало, не халтурьте)

И вот сейчас сусло сусло надо охладить и быстро. За минут 15-30 до температуры 24-26С. Обычно для этого используют ванну с ледяной водой, если зимой я выставляю на балкон в холод и так далее. В общем как придумаете – так и охлаждайте. Главное не ошпарьтесь. И запомните – чем быстрее охладите, тем меньше риск попадания всяких бактерий и «диких» дрожжей в ваше сусло.

Дальше сусло выливаем в пивоварню или емкость для брожения, которая у вас есть. Теперь вернемся к дрожжам: они бывают верхового и низового брожения, пиво из них получается разное, и добавляют их при разной температуре (обычно это все написано на пакетике). Пивоварню домашнюю ставим в темное место на 7-10 дней, в ней должен быть установлен гидрозатвор. Готовность пива проверять можно ареометром (измерить сахар), можно слить чуть-чуть через краник и попробовать – нет сладости это гут. И еще смотрим на гидрозатвор он должен не булькать как минимум 18-24 часа.

Если все вас устраивает, то пиво можно сливать в бутылки. Бутылки лучше темные, чистые намытые. В каждую добавляем сахар из расчета 8гр на литр пива. Бутылки не доливаем сантиметра на 2 до верха и плотно закупориваем. Сливаем аккуратно, чтобы не потревожить осадок. Вот тут еще один плюс домашних пивоварен – сливать пиво одно удовольствие! Теперь надо чтобы пиво созрело. Мы же хотим получить вкусное пиво домашнее, а не быть торопыгами. Бутылки ставим в темное место и прохладное градусов 25 чтоб там было не выше. И оставляем на пару-тройку недель. Раз в 7 дней их встряхиваем. Вообще созревать пиво может до 30 дней. Так что начинать пить можете через две недели, а потом почуете разницу между 2-х недельным и 30-дневным.
Хранить в холодильнике закупоренное можно до 8 месяцев.
Чтобы пиво не переводилось надо следующую партию начинать варить, так чтобы она была готова как закончится предыдущая))))

admin admin 18 января 2017


Издревле наши предки использовали для разных домашних дел кадки. Первое упоминание о них можно встретить в "Повести временных лет". Называли их тогда "кадо" или "кадь" - это тождественно современным словам "ведро" или "кружка". Кадки применяются для засолки и квашения, хранения сыпучих продуктов, меда, варенья, большие кадки используют бане.
Кадки изготавливают из сосны, кедра, осины, дуба, липы.
Сосновые кадки традиционно применяются в банях. В них вода приобретает приятный аромат хвои, напитывается маслами, оставшимися в древесине. Хотя с тем же успехом используются и дубовые и кедровые достаточного объема.
Осиновые кадки универсальны в них можно как квасить капусту, хранить мед и варенье, солить грибы, огурцы, мочить яблоки, солить сало и мясо, хранить сыпучие продукты и так далее. Кедровые и дубовые кадки идеальны для квашения и соления всего и вся от овощей до засолки сала: в таких емкостях продукт лучше всего пропитывается специями, они создают естественную атмосферу для консервации продукта, все что в такой кадке заквашено-засолено приобретает неповторимый вкус именно благодаря дубу и кедру.
Кадки из липы традиционно применялись для хранения меда и варенья. Мед не засахаривается в липовых кадках, варенье остается свежим и вкусным.
Наш интернет-магазин предлагает купить кадки из дуба, кедра, липы, осины. Размер кадок от 3л до 80л. Цены вполне демократичные. Доставка в цену не входит.

admin admin 17 января 2017

2276593

Данный пост, наверное, только для охотников. Хотя, может, кому-то и для общего образования будет любопытно. Поговорим о пулях для гладкоствольных ружей. Так вот сложилось у нас в стране, что нарезное оружие охотничье малодоступно. Сейчас для его получения надо отходить 5 лет с гладостволом, да и не факт, что после этого вам дадут лицуху. Потому практика стрельбы пулями из гладкоствола распространена широко. На близких дистанциях метров 30-50 мягкая безоболочечная пуля имеет мощное останавливающее действие. Но вот на большем расстоянии все плюсы пропадают. К тому же часто ружья изначально не приспособлены для стрельбы пулями. Большая мушка просто может заслонить всю цель не давая возможности выцеливания "по месту".

1. Круглые пули. Все они являются калиберными, это значит если у вас есть на стволе чок или получок, т.е. сужени ствола, то такая пуля не для вас аназначно. Калиберная пуля точно соответствует калибру, т.е. диаметру ствола. Правда для владельцев ружей чоками есть пуля "спутник", у нее сделаны ребра, за счет которых она сминается когда проходит сужение канала ствола. Круглая пуля самая простая, обычно это шарик свинцовый, может быть с какими-то выступами. Изготавливается легко и просто, недорогие. Такая пуля легче цилиндрической, но она склонна к рикошету, потому запрещено использование круглых пуль на загонной и облавной охотах. Об этом не стоит забывать. Сейчас простые свинцовые пули практически вытеснены более современными вариантами снарядов. 2. Колпачковые пули. Они похожи на наперсток с утолщенной передней частью. Это такие как пуля Фостера, Диаболо - наиболее известные и популярные на рынке. На охоте такие пули весьма эффективны, имеют неплохую баллистику, прекрасно подходят для ружбаек со сверловкой "парадокс" (это небольшой участок на конце ствола с нарезами). Колпачковые пули с тупым носиком имеют хорошую останавливающую способность, но малую дальность, а в острым носиком бОльшую дальность и пробивную силу. Данные пули можно применять в ружьях с чоками за счет наличия сминаемых ребер. Имеют обычно хорошую кучность и слабую отдачу. 3. Стрелочные пули. Как говорит название - форму у них в виде эдакой стрелы, центр тяжести смещен к голове пули, задня часть имеет хвостик-стабилизатор. Это такие пули как Вятка, Кировчанка, Мак-Элвина, Полева, Бреннеке, Стрела. 4. Подкалиберные пули. Такую пулю легко отличить по внешнему виду: она одета в пластиковый контейнер. Подходит для ружей с сужением стволов, меньше свинцует ствол при использовании, с ней легче снаряжать патроны. Часто на пулях имеются различные ребра.

5. Турбинные пули.Это цельно свинцовые пули, которые имеют тяжелую головную часть и специальный сужающийся канал с косо направленными ребрами. Наличие такого канала придает пуле дополнительную стабилизацию, а ребра, как и ребра на поверхности, должны закручивать пулю вокруг своей оси, также придавая ей устойчивость. Некоторые эксперты считают, что такие ребра не могут закручивать пулю, по крайней мере на сверхзвуковых скоростях. Трудно сказать, так ли это, но пули турбинного типа отличаются замечательной точностью и стабильностью боя, возможно, это объясняется тем, что струя, проходящая по осевому каналу, сама по себе даже без ребер достаточно стабилизирует пулю. Кроме того, наличие осевого канала резко увеличивает экспансивность пули при попадании ее в цель. Минусом этих пуль является легкая деформация при завышении навески пороха или при прохождении через сильные чоки. Сравнительно мягкая пуля без оболочки не дает возможность сколько-нибудь существенно увеличить скорость снаряда, так как при этом сама пуля деформируется еще в стволе и теряет возможность летать точно. Поскольку скорость для обычных пуль увеличить не удается, создаются новые пули; есть два пути решения этой проблемы: первый — использовать оболочку из меди, томпака или латуни (Copper Solid Sabot Slug, Core-Lockt и др.), при этом пуля помещается в специальный пластиковый контейнер, чтобы не повредить чоки и ствол, второй способ — само тело пули делается из твердого материала, те же медь, латунь или даже сталь (пули «Блондо», Рубейкина, «Магнитка» и др.). Пуля снабжается специальными ведущими поясками из свинца, которые не дают ей соприкасаться со стволом. Такие пули, особенно в ружьях с патронником магнум, могут развивать существенно большие скорости, имеют более пологую траекторию и большую пробивную силу по сравнению со свинцовыми; кроме того, их отличает хорошая кучность на предельных дистанциях. С другой стороны, «расплатой» за это является их меньшая деформация и, как следствие, меньшее останавливающее действие. Эти пули отлично зарекомендовали себя при стрельбе через ветки или густой подлесок, так как они практически не меняют траекторию при попадании в ветку.